Forum Strippenstrolch

Hallo,ich bin gerade auf die Seite super Seite hier gekommen und bin begeistert, villeicht bekommen ich hier den einen oder anderen Tipp.Folgendes:ich hab mir eine 12 Volt Stromstoßschltung gebaut. Laßt mich bitte einwenig ausholen zur veranschaulichung, da ich nur laie bin.Ich möchte zwei Heizelemente je 12Volt zirka 40 Watt Leistung ein und ausschalten. Ich habe mir die Schaltung mit einem Reedkontakt aufgebaut, weil ich keine andere möglichkeit gefunden habe einen Schalter zu betätigen. Die Schaltung ist wasserdicht in meinem Trockentauchanzug verpackt und wird mittels Magnet von außen durch den Anzug geschaltet. Die Schaltung ist mit einem bistabilen Relais und einem Stromstoßrelais aufgebaut. Für den anfang war ich ganz zufrieden damit, jedoch hat mich die Größe der Schaltung immer gestört 11x6x3cm ist die Schaltung groß geworden, die ich jetzt im nächsten anlauf deutlich verringern möchte und um weitere details erweitern will. So sollte es möglich sein die zwei Heizelemente getrent zu schalten und evtl. in zwei oder drei Schaltstufen um die Leistung zu varieren.Zur Stromversorgung habe ich je Heizelement einen 12 Volt NiCd Akku mit 13,5x8,5x1,7 cm größe, die ich in der Brusttasche während des tauchens verstaue. Ich mache mir gerade Gedanken darüber, ob es möglich ist mit je einem Drucksensor den ich auf den Akkupack kleben würde die Schaltung zu regeln. Durch unterschiedlich strarken Fingerdruck auf den Drucksensor ausgeübt ändert sich der Wiederstand, der evtl. zur regelung rangenommen wird. Ist sowas möglich? War bisher nur ein Gedankengang und kann von mir alleine auch leider nicht umgesetzt werden, weil mir das wissen darüber fehlt.Ich bin auf euer wissen und die Tipps gespannt.Danke im vorraus.Falls ihr mehr wissen müßt fragt, bitte einfach nach.Matthias

Hallo Matthias,mit einem Reed-Kontakt unter Wasser etwas in einem Taucheranzug zu schalten ist eine gute Idee. Mit den Relais dazu ist die Geschichte allergings etwas groß; das geht elektronisch etwas kleiner.Meine Frage ist erst einmal: möchtest Du das Prinzip mit dem Reed-Kontakt beibehalten oder kennst Du wasser-/druckdichte Schalter ? Für die Reed-Kontakte mußt Du immer einen Magneten bei Dir haben, sonst wird\'s kalt.Zum Regeln der Temperatur würde ich die Heizung in bestimmten Zeitabständen ein- und ausschalten, so daß sich ein Temperatur-Mittel ergibt. Es ginge natürlich auch mit Temperaturfühler; wie aufwendig möchtest Du die Elektronik haben. Bis zum mikro-controller-gesteuerten temperatur-geregelten Taucheranzug ist alles möglich

Hallo Karl-Heinz,Vom Schaltungsprinzip bin ich flexibel,Wasser und druckdichte Schalter kenn ich leider nicht, aber ich kann mir vorstellen, daß die außerhalb vom Trocki mit kabel montiert werden worin ich die Probleme sehe mit der kabeldurchführung und so. Ich möchte nicht am Anzug rumschneiden.Bisher habe ich mir den Magneten in einem Finger vom Handschuh gesteckt und konnte so bequem den im Halsbereich montierten Reedkontakt schalten.Eine Zeitsteuerung hört sich interesant an, mit Temperaturfühlern möchte ich nicht unbedingt arbeiten, da ja wieder zusätzliche Kabel benötigt werden.Die Schaltung soll möglichst einfach aufgebaut sein, brauche da keinen Luxus und viel Kabelsalat.Vom Akkupack zur kleinstmöglichen Schltmöglichkeit zum Heizelement.Matthias

Ok, dann kenne ich die Rahmenbedingungen und werde mir was einfallen lassen.Wäre es eine gute Lösung, mit 2 Reed-Kontakten z.B. rechts und links vom Hals einen 4-stufigen Zähler auf und ab zu steuern:Stufe 0 (= Aus) ... Stufe 1 ... Stufe 2 ... Stufe 3 (volle Kanne),oder wünschst Du noch eine Trennung zwischen den beiden Heizungen ?

» Ok, dann kenne ich die Rahmenbedingungen und werde mir was einfallen» lassen.» Wäre es eine gute Lösung, mit 2 Reed-Kontakten z.B. rechts und links vom» Hals einen 4-stufigen Zähler auf und ab zu steuern:» Stufe 0 (= Aus) ... Stufe 1 ... Stufe 2 ... Stufe 3 (volle Kanne),» oder wünschst Du noch eine Trennung zwischen den beiden Heizungen ?Hallo Karl-Heinz,wenn\'s machbar ist würde ich gerne von den Reedkontakten weggehen.Wie ich bereits geschrieben habe sitzen die Akku jeweils in der Brusttasche, wenn ich das ganze mit Reedkontakten steuere habe ich wieder soviel Kabelsalat bis zum Hals, deshalb hab ich an solche Foliendrucksensoren Gedacht. Die sind ganz flach und ich könnte die direkt in die Stromleitung am Akkupack integrieren. So stell ich es mir zumindest bildlich vor.Solche Drucksensoren sind im Conrad 2005/2006 Hauptkatalog auf der Seit 1047 zu sehen.Was meinst du zu solch einer möglichkeit?Eine trennung wäre schön, dann kann ich wenigstens Hände und Füße getrennt regulieren.Die Zeitsteuerung finde ich auch nicht schlecht, ich hab mir das bildlich so vorgestellt: wenn ich meinen Tauchanzug anziehe schalte ich die Steuerung ein und dann läuft das alles selbständig weiter in einem festgelegten Zeitfenster ist ein auf und abschwellen von der Heizung vorgesehen. Evtl. kann von außen wie auch immer die Intervallzeit verkürzt oder verlängert werden.Sowas hört sich schon ganz gut an.Ich laß mich mal überraschen.Matthias

Die Art der Kontakte spielt für mich keine Rolle, schließlich muß Du es ja aufbauen. Ich liefere nur den Plan Zu dem Auf- und Abschwellen der Heizung ist Folgendes zu sagen: entscheidend für die Temperatur ist die jeweilige Dauer der Einschalt- und Ausschaltzeit. Alles was mit Thermo zu tun hat, ist recht langsam, deshalb würde in Deinem Fall ein Zeitintervall von wenigen Sekunden ausreichen, z.B. 2 sek ein / 1 sek aus. Wenn das noch zu warm ist, wird 1 sek ein / 2 sek aus gewählt. So komme ich auf 4 Stufen: 0 : 3 / 1 : 2 / 2 : 1 / 3 : 0.Die Drucksensoren 1...3 kannst Du nehmen (die kosten ja richtiges Geld ...), dann habe ich schon mal die Information, daß der Widerstand bei Druck von 2 MOhm auf ca. 3 kOhm abfällt und nehme einen 4-fach OpAmp in Schmitt-Trigger-Schaltung.Wenn Dir die 4-Stufenschaltung zusagt und für beide Heizungen je einmal aufgebaut werden soll, kannst Du die Elektronik doch sicherlich beim Akku unterbringen und die 4 Drucksensoren direkt an die Platine Löten ?Vom Akku ginge es dann mit 2 x 2 Drähten zu den Heizungen.

Hallo Karl-Heinz,wiso 4Druckschalter? das geht ja dann richtig ins Geld. Ist es mit einem Druckschalter je Heizelement nicht möglich?Ich habe z.B. so gedacht wenn ich den Drucksensor betätige verändert sich der Wert durch auf und abschwellen und das ganze fortlaufend solange der Sensor gedrückt wird. Oder ist es nicht möglich so wie du oben schreibst mit eienm Drucksensor die vier Schaltstufen nacheinander weiter zuschalten, es muß in dem Fall nicht zurückgeschaltet werden. Wie gesagt so einfach wie möglich vom aufbau. Mit den dicken Handschuhen habe ich sowieso wenig gefühl, deshalb wollte ich nur einen Sensor je Heizelement. Du sagst die kosten richtig Geld, weißt du was günstigeres in ähnlicher Art oder das die voraussetzungen mitbringt. Du weißt ja jetzt ungefähr was zu berücksichtigen ist. Die Schltmöglichkeit sollte leicht zu bdienen sein, auch mit dicken handschuhen, es dürfrn auch keine zwei schalter direkt nebeneinander angeordnet sein. Unter Wasser ist leider nur Grobmotorig angesagt, mit Schalter ertasten oder erfühlen ist da leider nicht, man muß einfach wissen wo ungefähr der Schalter ist, es darf also keine präzisionsarbeit unter wasser werden um den Schalter zu betätigen.Matthias

Hallo Matthias,als erstes eine Bitte: könntest du vor den Antworten erst den Text löschen, sonst wird der Thread ellenlang (mit [Strg-A] alles markieren und mit [Entf] löschen).» wiso 4Druckschalter? das geht ja dann richtig ins Geld. Ist es mit einem» Druckschalter je Heizelement nicht möglich?Es ist kein Problem, die Schaltung mit 1 \'Taster\' pro Heizung aufzubauen.Ich kann leider nicht beurteilen, wie schnell Du bemerkst, ob es wärmer oder kälter wird, deshalb hatte ich für jede Heizung einen \'Vorwärts- und Rückwärtsgang\' vorgeschlagen.» Ich habe z.B. so gedacht wenn ich den Drucksensor betätige verändert sich» der Wert durch auf und abschwellen und das ganze fortlaufend solange der» Sensor gedrückt wird. Was bedeutet bei Dir auf und abschwellen ? Die Heizung oder die Stufen ?Ich würde bei jedem Tastendruck eine Stufe weiter schalten 0... 1... 2... 3... 0... 1... (0 = aus). Wenn es zu warm wird, mußt Du 3 mal den Taster drücken, damit es eine Stufe kälter wird oder 1 mal den Taster drücken, damit es eine Stufe wärmer wird bzw. nach der höchsten Stufe sau-kalt.Was die Drucksensoren betrifft, Du mußt die Batterie und die Elektronik doch wasserdicht / druckdicht einpacken. Dann könntest Du doch auch \'normale Taster\' nehmen. Ich hatte auch schon an Folientastaturen gedacht und davon die unteren 3...5 Tasten mit den \'Zuleitungen\' abschneiden.Auf Seite 1120 gibt es Folien-Einzeltaster, was hälst Du von denen ?

Hallo Karl-Heinz,du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, die Folien Einzeltaster die du gefunden hast sind glaub ich genau das richtige, die sind wenigstens schön groß.Mit auf und abschwellen habe ich mir den Heizimpuls gedacht, quasi wenn eingeschltet ist wird z.B. 2Sek. geheizt 1Sek. Pause, 2Sek. geheizt 1Sek. Pause und soweiter.Mit den Schaltstufen reichen mir auch nur 31.Stufe--Aus2.Stufe--Zeit Intervall, auf/abschwellen3.Stufe--Ständig An 1.Stufe--AusKann ich den Zeitwert beim Schaltungsaufbau selbständig festlegen und gegebnenfalls nachträglich zuhause ändern, oder brauchst du jetzt schon exakte Werte über die Schaltzeiten?Mit den Taster wäre es mir am liebsten nur einen zu verwenden, das mit dem duchschalten hab ich berücksichtigt, aber danke nochmals für deinen Hinweis.Da merkt man daß du dich richtig reinhängst und das ganze auch gedanklich mit abspielst. Karl-Heiz ich hoffe nur ich muß nicht mit der Lupe arbeiten (SMD-Technik) hab ich bisher noch nicht gemacht, währe aber mal ein anfang wenn ich das als laie hinbekomme.Matthias

Hallo Matthias,dann fasse ich zusammen:Du möchtest eine Schaltung, die auf Tastendruck Heiz-Stufen schaltet, in der Reihenfolge 0 - 1 - 2 - 0 - 1 - 2 ...Dabei bedeutet Stufe 0 = 0 % (Aus) / 1 = 20...80 % (einstellbar) / 2 = 100 %.Was die \'Miniaturisierung\' betrifft, steht es Dir frei, normale Bauteile oder SMD zu bestellen.Ist das so ok ?

Hallo Karl-Heinz,ich seh schon du hast es voll drauf, genau so stell ich mir das vor. Ich probier es mal mit SMD wenn die Bauteile nicht zu teuer sind, könnte ja möglich sein, daß ich als laie einige Bauteile grille.Den zeitintervall stell ich den mit einem poti ein, oder wie wird das gemacht?Sagst du mir später nochwas über die arbeit mit SMD oder nennst mir die eine oder andere Seite wo was brauchbares steht?So jetzt laß ich dich mal weitermachen, ich bin schon ganz neugierig.Matthias

Hallo Matthias,hier ist die Schaltung. Ich habe mich für ein Schieberegister entschieden, da ich damit 3 Stufen realisieren kann (bei Bedarf auch 4) und weil ich so wenig IC\'s einsetzen wollte, wie es geht. Mit 4 IC\'s ist das Ganze jetzt aufgebaut, für eine 4. Stufe sind noch 2 NAND-Gatter und 2 Inverter frei. Deren Eingänge müssen bei Nicht-Benutzung an GND oder Plus angeschlossen werden.Die Schaltung funktioniert so:Das Schieberegister hat an seinem Daten-Eingang immer High-Pegel. Bei Tastendruck entsteht am Clock-Eingang eine steigende Flanke, die den Zustand der 4 Ausgänge um 1 Bit verschiebt und den Zustand vom Daten-Eingang zum 1. Ausgang übergibt.Nach dem 1. Tastendruck ist am 1. Ausgang High-Pegel, das NAND-Gatter IC3A beginnt \'zu blinken\'. Nach dem Inverter IC4D gelangt rhythmisch High-Pegel über die Diode D2 an das Gate, der FET schaltet die Heizung entsprechend ein und aus.Nach dem 2. Tastendruck ist am 1. und 2. Ausgang High-Pegel; der High-Pegel vom 2. Ausgang gelangt über die Diode D1 direkt zum Gate und schaltet den FET dauerhaft durch.Nach dem 3. Tastendruck ist am 1. bis 3. Ausgang High-Pegel, das AND-Gatter IC2 wird am Ausgang High und setzt die Ausgänge des Schieberegisters auf Low-Pegel zurück; alles ist aus.Ich empfehle Dir, die Schaltung NICHT mit SMD-Bauteilen aufzubauen; sie ist ohnehin um ein vielfaches kleiner, wie die Relais-Version.Schau Dir erst mal alles in Ruhe an.

Hallo Karl-Heinz,ich hab mir die Schaltung sehr lange angeschaut und ich habe festgestellt, ich hab von elektronik null ahnung. Ich konnte Dioden, Widerstände und Kondensatoren finden. Die Bauteile mit der Nummer 40106 weiß ich nicht was das sein soll, meine vermutung ist: LED, jedoch hab ich für LED das von einer Diode mit 2 abgehenden Pfeilen schon gesehn.Ferner bin ich noch nicht ganz schlau geworden beim Schaltplan lesen.Ich sehe 3 mal 12 Volt abgehende Spannung, aber wo ist der Eingang von Spannung und Masse.Auch den anschluß für den Taster finde ich nicht.Karl-Heinz die Schaltung muß ich jetzt 2 mal fertigen, pro Heizung einmal, oder?Welche Platinen soll ich am besten dafür verwenden, bisher hab ich nur mit den Europlatine Streifenraster gearbeitet. Die IC werden die direkt eingelötet oder soll ich Fassungen verwenden? Wo kann ich die Teile bestellen, mit den bezeichnungen kann ich nichts finden, oder ich mach was falsch.Kann ich auch über den Ausgang von der Steuerung meinen Akku laden, wenn ja löte ich die Steuerung fest an den Akkupack, andernfalls natürlich mit Steckverbindung.Matthias

Hallo!Ich mische mich hier mal ein wenig rein » Die Bauteile mit der Nummer 40106 weiß ich nicht was» das sein sollDas sind Logik IC\'s, C-Mos. Die haben Ein- und ausgänge die logisch verknüpft sind und somit je nach Eingangssignale(e) Bestimmte Ausgangssinal(e) ausgeben.» Ferner bin ich noch nicht ganz schlau geworden beim Schaltplan lesen.» Ich sehe 3 mal 12 Volt abgehende Spannung, aber wo ist der Eingang von» Spannung und Masse.Die Pfeile, da wo \"+12V\" steht, zeigen lediglich an, dass diese Leitungen an eine gemeinsame Spannungsversorgung gehen, die 12Volt hat.» Auch den anschluß für den Taster finde ich nicht.Das ist ganz links im Plan der Senkrechte dickerer, über der unterbrochenen Leitung angebrachte, Strich mit einem umgelegten T drauf.Die Leitungsenden unten mit einem auch dickeren querstrich sind GND» Welche Platinen soll ich am besten dafür verwenden, bisher hab ich nur mit» den Europlatine Streifenraster gearbeitet.Das kommt auf die Leitungsführung an: Jenachdem, ob du bei einer streifenplatine weniger trennstellen machen musst oder es sich eher rentiert, verbindungen auf einer Lochrasterplatine zu machen.» Die IC werden die direkt» eingelötet oder soll ich Fassungen verwenden? Ich empfehle, gerade Anfängern, Fassungen zu verwenden.» Wo kann ich die Teile bestellen, mit den bezeichnungen kann ich nichts» finden, oder ich mach was falsch.Bei reichelt, oder conrad, der ist halt teurer, unter Logik-IC\'s bei Bauelemente Aktiv?

HiDie 12V-Pfeile deuten \'nur\' an, daß an diesen Punkten +12V angelegt werden.Die Masse liegt überall an, wo das Masse-Zeichen gezeichnet ist.(waagerechter dickerer Strich ... z.B. unterhalb des BUZ11).Wird öfter so gemacht, da ansonsten weitere Linien den Plan verunstallten.Wenn irgendwo +12V gebraucht werden, kommt das entsprechende Zeichen an den Kontakt.Die Funktion ist gegeben und der Plan bleibt übersichtlich.Wie\'s nachher zusammengelötet ausschaut, ist was Anderes *g*Der Taster müsste ganz links in der Schaltung ersichtlich sein.Ob die Schaltung mehrfach benötigt wird, bzw. ob man in der Schaltung die Akku\'s laden kann ... wird Dir hoffendlich der Kalledom sagen können.MfGPosti

Hallo Matthias,aller Anfang ist schwer, aber Du kannst Schaltpläne lesen und Elektronik auf Platinen aufbauen; dann wirst Du das hier ganz sicher auch schaffen. Ich muß Dir vorab noch verraten, daß diese Schaltung auch mit einem 8-beinigen Mikro-Controller aufzubauen wäre: 2 Eingänge für Taster und 2 Augänge für Leistungs-FET\'s; dazu brauchst Du aber Software, mußt also programmieren mit der entsprechenden Entwicklungsumgebung.Die \'dreieckigen Dinger\' sind Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingang. Wenn am Eingang 0 Volt anliegen, kommt am Ausgang High-Pegel raus (0 / Low invertiert). Erhöht sich die Spannung langsam, dann wird bei ca. halber Betriebsspannung der Ausgang schlagartig auf Low gehen. Die Eingangsspannung kann sich weiter bis zur Betriebsspannung erhöhen, ohne das sich am Ausgang weiter was ändert. Erst wenn die Eingangsspannung wieder unter ca. 5 Volt kommt, geht der Ausgang wieder auf High. Überall wo sich dieses \'komische Zeichen\' / Hysterese-Zeichen im Schaltsymbol befindet, handelt es sich um Schmitt-Trigger-Eingänge.Die 3 mal 12 V abgehende Spannung geht an den Pluspol der Batterie, wenn noch mehr dieser 12 V-Zeichen auftauchen, die ebenfalls. Alle GND-Zeichen gehen an den Minuspol der Batterie. Damit spart man sich viele Linien, durch die der Schaltplan sonst sehr unübersichtlich würde.Der Taster befindet sich ganz links.Die Schaltung mußt Du 2 mal aufbauen, für jede Heizung 1 mal. Nimm dazu weiterhin Platinen mit Streifenraster. Die IC\'s solltest Du sockeln und erst ganz zum Schluß einsetzen. Versuche die Bausteine so zu platzieren, daß Du optimale Verbindungsmöglichkeiten bekommst. Du mußt Dich nicht an die vorgegeben Pin-Nummern halten, Du kannst beliebig tauschen, bis es am besten paßt.Du kannst die Schaltung auf die Batterie setzen und eine Anschlußmöglichkeit zum Laden der Batterie vorsehen.Bestellen kannst Du bei Reichelt, Conrad, ...Und hier noch die ersten Änderungen:PS: Dioden = BAT 41...46, Elkos = 10...22 uF / 16...25 V Tantal

Hallo Karl-Heinz,ich bin ein Stück weiter gekommen, jetzt kommen aber einige für dich und alle anderen Elektroniker blöde Fragen.Die Bauteile:IC4BIC1BIC2BIC3BIC4Esind im unteren teil vom Schaltplan angeordnet, werden die auch benötigt oder sind die nur zur Reserve, da ich keine verbindung zu den oberen Bauteilen sehen kann.Wenn ich das richtig sehe, benötige ich:2x 401061x 40151x 40821x 4093um eine Schaltung auzubauen.Welchen Poti soll ich verwenden, ich hab mal bei Conrad reingeschaut.Miniatur Poti PT 10 LV 500K liegen \" \" LH \" stehend CA 6 H 500K stehend \" \" V \" liegendBei den Kondensator C1 handelt es sich um einen ohne polrichtung und bei C3 um einen polseitig gekennzeichneten Kondensator oder? Welche sind das, im Katalog sind soviele, kannst du mir die Nummer geben?Von den Widerständen soll ich Kohleschicht oder Drahtwiderstände nehmen und da steht nochwas von 1/2W bzw. 1/10W.Den T1 hab ich nur als BUZ11A gesehen geht das auch?Das Bauteil mit der Kennzeichnung: H, soll das die Heizung sein, wo ich die Spannung dafür abgreife?So, genug dumme Fragen gestellt, ich hoffe ich bekomme darauf eine Antwort.Matthias

» IC4B, IC1B, IC2B, IC3B, IC4E» sind im unteren teil vom Schaltplan angeordnet, werden die auch benötigt» oder sind die nur zur Reserve, da ich keine verbindung zu den oberen» Bauteilen sehen kann.Die sind für die zweite Heizung !» Wenn ich das richtig sehe, benötige ich: 2x 40106Das siehst Du falsch, der 40106 ist nur 1 mal, hat aber 6 Inverter A...F» Welchen Poti soll ich verwenden, ich hab mal bei Conrad reingeschaut.» Miniatur Poti PT 10 LV 500K liegen» \" \" LH \" stehend» CA 6 H 500K stehend» \" \" V \" liegendNimm das, wo Du später am einfachsten mit einem Schraubendreher dran kommst und / oder gut auf die Platine paßt.» Bei den Kondensator C1 handelt es sich um einen ohne polrichtung und bei» C3 um einen polseitig gekennzeichneten Kondensator oder? Such möglichst kleine aus und mit einem Rastermaß, das für Dich passend ist (liegend=axial oder stehend=radial). Die Kondensatoren müssen min. 12 Volt haben, z.B. 16 Volt. Wenn Du einen mit 1000 Volt nimmst, ist das nicht schlimm; dann wird nur die Schaltung ziemlich groß » Von den Widerständen soll ich Kohleschicht oder Drahtwiderstände nehmen» und da steht nochwas von 1/2W bzw. 1/10W.Nimm Metallfilm-Widerstände mit 0,6 Watt, die gibt\'s auch einzeln.» Den T1 hab ich nur als BUZ11A gesehen geht das auch?Geht klar.» Das Bauteil mit der Kennzeichnung: H, soll das die Heizung sein, wo ich» die Spannung dafür abgreife?Ganz genau.

» » Wenn ich das richtig sehe, benötige ich: 2x 40106» Das siehst Du falsch, der 40106 ist nur 1 mal, hat aber 6 Inverter A...FWiso schreibt man einmal IC4A und einmal IC4D wenn es doch nur ein IC ist?Bei den Widerstand R5 ist mir die schreibweise fremd 4K7, soll das ein 4,7K Ohm Widerstand sein?Den Kondensator C1 mit dem Wert 100n kann ich im Conrad nicht finden, die 100n heisen doch nano Farad, oder?Ich konnte nur Werte mit µ und µF finden.Gibt es auf meiner Computer Tastatur auch die möglichkeit Das Omega Zeichen zu drücken bzw. andere Formelzeichen. Hab ich bisher zwar nicht gebraucht aber hier im Forum glaube ich kann man das öfter brauchen.So wenn meine letzten unklarheiten beseitigt sind werde ich mal bestellen und warten, warten und dann gleich loslegen. Natürlich gibt es eine rückmeldung hier, ob geht oder geht nicht.Matthias

» Wiso schreibt man einmal IC4A und einmal IC4D wenn es doch nur ein IC» ist?IC4 ist IC Nummer 4, die Buchstaben stehen für die Inverter im IC4; Zahlen wären schlecht, denn dann ergäbe das doch IC41...IC46. So ist IC4A der erste Inverter im IC Nummer 4 (die Buchstaben setzt das Programm automatisch).» Bei den Widerstand R5 ist mir die schreibweise fremd 4K7, soll das ein» 4,7K Ohm Widerstand sein?Ja, damit ein Punkt oder Komma nicht übersehen werden kann, wird an dessen Stelle der Buchstabe gesetzt.» Den Kondensator C1 mit dem Wert 100n kann ich im Conrad nicht finden, die» 100n heisen doch nano Farad, oder?» Ich konnte nur Werte mit µ und µF finden.100 nF (NanoFarad) sind 100/1000 µF = 0,1 µF» Gibt es auf meiner Computer Tastatur auch die möglichkeit Das Omega» Zeichen zu drücken bzw. andere Formelzeichen. Hab ich bisher zwar nicht» gebraucht aber hier im Forum glaube ich kann man das öfter brauchen.Das kann ich Dir nicht genau sagen; früher ging das mit: Alt-Taste festhalten und auf der numerischen Tastatur eine Zahl zwischen 0 und 255 eintippen. Nur, welche Zahl war da ein Omega ?

Endlich alles bestellt!Jetzt heißts warten.Matthias

Hallo Karl-Heinz,ich hab jetzt die Schaltung endlich fertigstellen können, leider muß ich dich endtäuschen. Ich hätte dir gerne eine positive Nachricht geschickt, aber igrendwo ist der Wurm drinn.Wie gehe ich jetzt vor mit der überprüfung von der Schaltung um eventuell eingeschlichene Fehler von mir aufzufinden?Gruß Matthias

Schade, aber ich glaube, ich weis was.In dem Schaltplan sind die Anschlüsse für Plus und GND von den IC\'s nicht eingezeichnet.An GND müssen: 4015 Pin 8, 4093 Pin 7, 40106 Pin 7An Plus müssen: 4015 Pin 16, 4093 Pin 14, 40106 Pin 14Hast Du das ?

Hallo Karl-Heinz,gestern hab ich noch die änderungen vorgenommen, aber es funzt noch nicht. Ich hatte gestern allerdings nicht genug Zeit, für irgendwelche Feststellungen. Bisher konnte ich jedoch sehn, daß nach der zusätzlichen verkabelung der Pins sich was geändert hat wenn ich den Taster betätige. Ich hab wohl noch kein Ausgangssignal, aber das muß ich am Sonntag, wenn ich mehr Zeit habe mal durchchecken.Matthias

Hallo Karl-Heinz,Als erstes habe ich bemerkt, daß der 4015 sehr heiß wird sobald Spannung anliegt.Am 40106 hab ich eine gemessene Eingangsspannung von 14 Volt an Pin 1 anliegen, am Pin 2 hab ich 2,3 Volt, wenn ich den Taster betätige ändert sich meine Anzeige auf \"OL\" overload an Pin 2 und geht wieder auf 2,3 Volt.Beim 4015 ligt am Pin 1 (Clock B) 2,3 Volt an und am Pin 2 13,9 Volt, an den Pins 13/14/15/ und 16 liegt auch 13,9 Volt an jedoch ändert sich der Wert am Pin 14 von 13,9 auf 13,5 Volt wenn der Taster betätigt wird.An den Pin 11 und 12 hab ich 12,7 Volt.Die Pins habe ich genau so übernommen wie du sie im Schaltplan bezeichnet hast.Die zusätzlichen Plus und Masseverbindungen habe ich vorgenommen.Sind die Werte soweit in Ordnung? Was soll ich als nächstes messen und überprüfen?Gruß Matthias

Hallo Matthias,daß der 4015 heiß wird, ist kein gutes Zeichen. Dann ist er entweder überlastet, kaputt oder hat offene Eingänge.Pegeländerungen von 13,9V zu 13,5V haben nichts mit Logik-Pegeln zu tun. Enweder wird (fast) die Plus-Spannung oder der GND mit (fast) 0V gemessen. Andere Pegel dazwischen deuten auf Fehler hin.Eine Änderung von 13,9V auf 13,5V könnte in Deinem Fall darauf hindeuten, daß die Batterie mal mehr, mal weniger belastet wird.Bedingungen:Am Ausgang vom 4082 Pin 1 muß 0V sein, bei High bekommt der 4015 Reset und macht dann gar nichts.Der Pegel am 40106 Pin 2 muß von 0V nach 14V gehen, wenn der Taster betätigt wird und umgekehrt. Damit bekommt der 4015 seinen \'Arbeits-\' TaktWenn diese beiden \'Sachen\' funktionieren, dann muß sich an den Ausgängen des 4015 was ändern. Ist das nicht der Fall, dann ist der evtl. kaputt.Wichtig:Die Pins 7, 9 und 6 des 4015 müssen an GND oder High, weil bei CMOS-IC\'s keine Eingänge offen bleiben dürfen. Sonst werden sie heiß. Das gilt auch für offene Eingänge der restlichen IC\'s. !!!!Lies Dir noch mal die \'Spielregeln\' für den Umgang mit CMOS-IC\'s durch: http://www.domnick-elektronik.de/elekttl.htmAlso, bitte nicht nur ganz stur nach meinem Plan; der liefert nur die logischen Verbindungen !!! Du mußt auch in die Datenblätter reinschauen.

Hallo Karl-Heinz,da muß ich noch einiges ändern. Mir ist aufgefallen im Schaltplan ist der Pin 2 vom 4015 mit aufgezeichnet aber keine weitere verbindung, ich hoffe es war richtig den Pin 2 auf Plus zu klemmen.Beim IC 40106 habe ich die Pins 1+2 und 8+9 belegt 7 auf GND und 14 auf Plus. Wenn ich das richtig sehe muß ich noch die Pin 3+5+11+13 noch auf GND oder Plus legen.Beim 4082 habe ich 14 Beschaltungsmöglichkeiten im Datenblatt gefunden, ich hab mich für die MC14012B Dual 4-Input NAND Gate entschieden. Reicht es am 4082 die Pin 9+10+11+12 auf GND oder Plus zulegen, oder muß ich auch die Pin 6+8 auf GND oder Plus und an 7 GND und an 14 Plus legen?Bei der Schmitt Trigger Schaltung ist doch der Eingang auf der abgerundeten Seite oder? Somit brauche ich doch nur beim 4093 die Pin 3+4+10+11 auf GND oder Plus legen, Pin 7+14 ist bereits an GND bzw. Plus.Wenn das so jetzt stimmt glaube ich, dann hab ich das Prinzip verstanden und ich kann das soweit umlöten.Gruß Matthias

» Mir ist aufgefallen im Schaltplan ist der Pin 2 vom 4015 mit aufgezeichnet aber keine weitere verbindung, ich hoffe es war richtig den Pin 2 auf Plus zu klemmen.Das wird dem armen IC fürchterlich weh tun, einen Ausgang an Plus anschließen. Kein Wunder, daß der vor Wut kocht. Der dürfte theoretisch hinüber sein.» Wenn ich das richtig sehe muß ich noch die Pin 3+5+11+13 noch auf GND oder Plus legen.Du kannst auch vom 40106 den Pin 2 (Ausgang mit invertiertem TasterSignal) an Pin 3 (Eingang) legen und Pin 4 (Ausgang) an Pin 5 (Eingang). Am Pin 6 ist dann das invertierte invertierte invertierte TasterSignal, was keiner braucht Dann noch z.B. Pin 14 (Plus) an Pin 13 (Eingang), dann Pin 12 (Ausgang) an Pin 11 (Eingang). Jetzt haben alle Eingänge einen definierten Pegel, entweder von einem Ausgang oder von Plus bzw. GND. Vielleicht bemerkst Du bei meinen Beispielen, daß meistens 2 Pins dicht nebeneinander liegen und mit einem \'Lötklecks\' verbunden werden können.Wichtig ist bei der ganzen Aktion, daß kein Eingang, die Betonung liegt auf EINGANG, frei in der Luft baumelt.» .... ich hab mich für die MC14012B Dual 4-Input NAND Gate entschieden.Du meinst sicher MC14082B.» Bei der Schmitt Trigger Schaltung ist doch der Eingang auf der abgerundeten Seite oder?Nein; auf der abgerundeten Seite ist der Ausgang.» oder muß ich auch die Pin 6+8 auf GND oder Plus ....Sind das Eingänge ? Da steht NC; ich verrate es Dir: NC = Not Connected = nicht verbunden = nix angeschlossen, also keine Eingänge.» .... und an 7 GND und an 14 Plus legen?Aber selbstverständlich. JEDER Baustein benötigt eine SpannungsVersorgung.» Somit brauche ich doch nur beim 4093 die Pin 3+4+10+11 auf GND oder Plus legen, ....WARNUNG !!! Das sind AUSGÄNGE. Pin 5 und 6 müssen z.B., sofern sie nicht von Dir benutzt werden, an ein Potential, z.B. nach Pin 7 (GND). Jetzt schau im Datenblatt, welchses die anderen Eingänge sind. Ich weis ja nicht, welche Du verwendest.

Hallo Karl-Heinz,heute habe ich wieder einwenig Zeit gefunden und bin einen Schritt weiter gekommen, aber immer noch nicht am Ziel.» Am Ausgang vom 4082 Pin 1 muß 0V sein, bei High bekommt der 4015 Reset und» macht dann gar nichts.» Der Pegel am 40106 Pin 2 muß von 0V nach 14V gehen, wenn der Taster» betätigt wird und umgekehrt. Damit bekommt der 4015 seinen \'Arbeits-\'» Takt» Wenn diese beiden \'Sachen\' funktionieren, dann muß sich an den Ausgängen» des 4015 was ändern. Ist das nicht der Fall, dann ist der evtl. kaputt. Die zwei Punkte habe ich überprüft, jedoch ist mir aufgefallen, daß am 40106 Pin 2 Die Spannung von 14 Volt nur anliegt solange ich den Taster gedrückt halte, beim loslassen geht die Spannung auf 0 Volt.Das mit dem heiß werden vom 4015 hat sich eingestellt, dafür macht mir jetzt der 4093 Sorgen. Ich habe das Gefühl der wird wärmer als er soll.Ich verwende am 4093 den Pin 1+2 als Eingang und Pin 3 als Ausgang.Die Pins 5+6+7+8+9+12+13 habe ich an GND gelegt um keinen unbenutzten Eingang offen zu lassen.Am 4015 liegt am Pin 13 Ausgang 1B ständig 14Volt an, am Pin 12 Ausgang 2B liegt nach jedem Tastendruck einmal 0 Volt und einmal 14 Volt an. Soviel konnte ich bisher messen. Am Ausgang von der BUZ 11 habe ich keine Spannung.Wo soll ich als nächstes ansetzen um den Spannungsschwund bis zum Ausgang auf die Sprur zu kommen. Gruß matthias

Hallo Matthias,ich dachte schon, Du hättest das Handtuch geworfen; es gibt keinen Grund dazu. » Die zwei Punkte habe ich überprüft, jedoch ist mir aufgefallen, daß am» 40106 Pin 2 Die Spannung von 14 Volt nur anliegt solange ich den Taster» gedrückt halte, beim loslassen geht die Spannung auf 0 Volt.Das muß auch so sein, es ist das invertierte Signal vom Taster.» Ich verwende am 4093 den Pin 1+2 als Eingang und Pin 3 als Ausgang.» Die Pins 5+6+7+8+9+12+13 habe ich an GND gelegt um keinen unbenutzten» Eingang offen zu lassen.Alles vollkommen richtig.» Am 4015 liegt am Pin 13 Ausgang 1B ständig 14Volt an ...Den Satz solltest Du neu formulieren, den verstehe ich nicht.Der 4015 (IC1B) hat 3 Eingänge, die an Plus, GND oder einen Ausgang müssen ? (keine offenen Eingänge !!!)» ... am Pin 12 Ausgang 2B liegt nach jedem Tastendruck einmal 0 Volt » und einmal 14 Volt an. Soviel konnte ich bisher messen. Was hast Du denn am Pin 12 von IC2B angeschlossen ? Im Schaltplan ist dieser Eingang unbenutzt; Pin 9 bis 12 müssen aber an Plus, GND oder einen Ausgang (keine offenen Eingänge !!!).Wenn Du in das Datenblatt vom 40106 schaust, findest Du auch noch 2 unbenutzte Inverter, die nicht im Schaltplan sind und deren offene Eingänge an Plus, GND oder einen Ausgang müssen (keine offenen Eingänge !!!).» Am Ausgang von der BUZ 11 habe ich keine Spannung.Das ist klar, daß da noch nichts passiert, so lange es davor nicht stimmt.Du mußt erst mal so weit kommen, daß am IC1A der Pin 13 bei jedem Tastendruck wechselt und der Pin 12 nach jedem 2. Tastendruck wechselt. Das ist das nächste Ziel.

Hallo Karl-Heinz,ich bin schon wieder da. Ich habe jetzt mal meine Pin belegung aufgeschrieben um sicher zu gehen, daß hier schon mal kein Fehler mehr sein kann.» » Am 4015 liegt am Pin 13 Ausgang 1B ständig 14Volt an ...» Den Satz solltest Du neu formulieren, den verstehe ich nicht.» Der 4015 (IC1B) hat 3 Eingänge, die an Plus, GND oder einen Ausgang müssen» ? (keine offenen Eingänge !!!)Du meinst bestimmt die Pin 6+7+9, die habe ich an GND gelegt.Mit der bezeichnung QA bis QD vom 4015 komme ich nicht ganz klar. In dem Datenblatt welches ich für den 4015 gefunden habe ist:Pin 1> Clock B Pin 16> PlusPin 2> Ausgang 4B Pin 15> INBPin 3> Ausgang 3A Pin 14> RBPin 4> Ausgang 2A Pin 13> Ausgang 1BPin 5> Ausgang 1A Pin 12> Ausgang 2BPin 6> RA Pin 11> Ausgang 3BPin 7> INA Pin 10> Ausgang 4APin 8> GND Pin 9> Clock A Pin 9> Clock APin 10> Ausgang 4APin 11> Ausgang 3BPin 12> Ausgang 2BPin 13> Ausgang 1BPin 14> RBPin 15> INBPin 16> Plus» » ... am Pin 12 Ausgang 2B liegt nach jedem Tastendruck einmal 0 Volt » » und einmal 14 Volt an. Soviel konnte ich bisher messen. » Was hast Du denn am Pin 12 von IC2B angeschlossen ? Im Schaltplan ist» dieser Eingang unbenutzt; Pin 9 bis 12 müssen aber an Plus, GND oder einen» Ausgang (keine offenen Eingänge !!!).Am Pin 1 ligt der Ausgang vom IC4A an. Pin 6+7+8+9 liegt an GND.Pin 11 geht zum IC2A Pin 3 entspricht IN2A. Pin 12 geht zur Diode D1 und zum IC2A Pin 4 entspricht IN3A. Pin 13 Geht zum IC2A Pin 5 entspricht IN4A und noch zum IC3A Pin 1. Pin 14 geht zum IC2A Pin 1 entspricht OUT A. Pin 15+16 geht an Plus.Die IC4B, IC1B, IC2B,IC3B und IC4E habe ich nicht angeschlossen, da Du mir gesagt hast die wären für das 2.Heizelement. Da ich sowieso 2Akkus habe, baue ich die Steuerung einfach 2 mal auf.» » Wenn Du in das Datenblatt vom 40106 schaust, findest Du auch noch 2» unbenutzte Inverter, die nicht im Schaltplan sind und deren offene» Eingänge an Plus, GND oder einen Ausgang müssen (keine offenen Eingänge» !!!).Beim 40106 habe ich 1+2 belegt und 8+9 belegt.Pin 7 an GND und Pin 14 an Plus. 2+3 gebrückt, 4+5 gebrückt, 11+12 gebrückt und 13+14 gebrückt. Stimmen soweit die Belegungen?

» Mit der bezeichnung QA bis QD vom 4015 komme ich nicht ganz klar. In dem» Datenblatt welches ich für den 4015 gefunden habe ist: .....Q = Ausgänge, A = 1, B = 2, C = 3, D = 4QA = Ausgang 1A / 1B = QAQB = Ausgang 2A / 2B = QBQC = Ausgang 3A / 3B = QCQD = Ausgang 4A / 4B = QD» Die IC4B, IC1B, IC2B,IC3B und IC4E habe ich nicht angeschlossen, da Du mir» gesagt hast die wären für das 2.Heizelement. Da ich sowieso 2Akkus habe,» baue ich die Steuerung einfach 2 mal auf.Bedeutet das etwa, daß die Eingänge offen sind ?KEINE OFFENEN EINGÄNGE !!! KEINE OFFENEN EINGÄNGE !!!» Stimmen soweit die Belegungen?Die Verbindungs-Beschreibungen sagen nicht viel, da sie auch nicht komplett sind. Dafür macht man Schaltpläne. Mich interessiert auch nicht, was verbunden ist (das kannst Du selber kontrollieren), mich interessiert, was NICHT verbunden ist. Denn da liegt das Problem.Ich kann es nicht oft genug sagen: CMOS-Bausteine mit offenen Eingängen funktionieren nicht und sterben einen qualvollen Hitzetod !!! Ob die benutzt werden oder nicht spielt überhaupt keine Rolle. Selbst wenn sie vorübergehend nicht benutzt werden, müssen offenen Eingänge so lange an Plus, GND oder einen Ausgang (keine offenen Eingänge !!!).So lange Du noch einen offenen Eingang hast, wird die GESAMTE Schaltung NICHT funktionieren.

Hallo Karl- Heinz,Du sagst immer ich muß alle offnen Eingänge schließen.Beim 4015 sind alle 3 Bezeichnungen D, CLK und RST Eingänge? Oder ist nur der Pin mit der Bezeichnung D der Eingang?Weil wenn alle drei Bezeichnungen als Eingang anzusehen sind verstehe ich jetzt, ( so glaube ich zumindest) die funktionsweise.Dann muß ich beim 4082 IC2B ebenfalls die 4 nicht benutzten Eingänge schließen. Zu guter letzt, beim 4093 habe ich 2Eingänge pro Ausgang oder? Das heißt auch hier die nicht benötigten Eingänge alle schließen.Wenn meine Vermutung richtig ist werde ich mir eine neue platine vornehmen.Auf der alten ist schon zuviel abgeändert, Leiterbahnen getrent und wieder verbunden und soweiter, einfach Anfängerfehler. Ich hab doch glatt gedacht ich kann die Schaltung gleich in Natura fehlerfrei aufbauen.Gruß Matthias

Hallo Matthias,» Auf der alten ist schon zuviel abgeändert, Leiterbahnen getrent und wieder verbunden und soweiter, einfach Anfängerfehler. Ich hab doch glatt gedacht ich kann die Schaltung gleich in Natura fehlerfrei aufbauen.Tröste Dich, es ging mir vor vielen Jahren nicht anders; willkommen im Club Mit dem Rest liegst Du richtig, das sind alles Eingänge. In meinem Schaltplan ist es eigentlich deutlich: auf einer Seite sind Eingänge, gegenüber Ausgänge.D ist der Daten-Eingang, CLK ist der Takt-Eingang, RST ist der Reset-Eingang, der 4093 (NAND) hat vier Gatter mit je 2 Eingängen und einem Ausgang (mehr Ausgänge geht da nicht). Außer beim Inverter oder Puffer, die nur einen Eingang und einen Ausgang haben, sind meistens mehr (Steuer-) Eingänge als Ausgänge; allerdings nicht immer.Jetzt begreifst Du wahrscheinlich langsam, was alles Eingänge sind.Viel Spaß beim Neuaufbau und jeden Eingang an GND, Plus oder einen Ausgang !

Hallo Karl-Heiz,sag mal hast du ein Programm oder weißt du wo man so ein Programm für Null bekommen kann, ich suche eines für die Leiterbahnen wie ich die richtig auf die Platine bringe. Es ist ja doch einiges zu verkabeln, wenn ich das so aufzeichne ist das ganz schön verwirrend und viele bahnen kreuzen sich, gibts da nix wo mir einen fertigen leiterbahnenplan ausgibt?Gruß Mathhias

Hallo Matthias,unter http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html findest Du u.A. LochMaster 3.0, das könnte Deinen Vorstellungen entsprechen.Früher habe ich das mit Bleistift (2B = ganz weich) auf kariertes Papier gemalt (natürlich auch viel radiert). Wenn dann so weit alles klar war, habe ich Kohlepapier (gibt\'s das noch ?) falsch rum unten drunter gelegt und die wesentlichen Dinge mit Kugelschreiber nachgeszeichnet. Auf der Rückseite hatte ich dann spiegelbildlich die Unterseite der Streifenraster-Platine.Wo Du Dir viel Zeit bei lassen solltest, ist das Platzieren der Bausteine und die Auswahl der Gatter, so daß sie am günstigten liegen und möglichst wenige Drahtverbindungen erforderlich werden. Das ist \'schlimmer\' wie ein Puzzle-Bild. Du mußt ja nicht die vorgegebene Pin-Belegung aus dem Schaltplan nehmen; wenn andere Pins besser passen, dann nimm die.Heute erstelle ich mit Eagle ein Layout und lasse die Platinen für 32,00 Euro pro Quadrat-Dezimeter als doppelseitige, durchkontaktierte Epoxydharzplatine mit Lötstopmaske machen.

Hallo Karl-Heinz, LochMaster 3.0, das könnte Deinen Vorstellungen» entsprechen.das Programm finde ich auf den ersten Blick sehr gut, ich muß mich aber erst einlesen mit der funktionsweise.Beim 4015 kann ich die Ausgänge QA bis QD untereinander frei tauschen oder verändere ich dadurch etwas an der Schaltungsweise. Weil wenn ich die tauschen kann komme ich mit der verkabelung besser zurecht. Wie machst du das mit evtl. Brücken zu anderen Kontakten? Nimmst du einen unisolierten festen Draht oder eine isolierte flexible Litze?Die Drahtausführung finde ich optisch schöner, aber wegen evtl. Kurzschluß habe ich bedenken, auserdem habe ich den Draht nur in 1mm ausführung erhalten.Gruß Matthias

Hallo Matthias,statt IC1A kannst Du IC1B nehmen, Du darfst auf keinen Fall davon Ausgänge vertauschen.Verbindungen habe ich von Lötauge zu Lötauge mit 0,25...0,6 mm Silberdraht gemacht, vin Pin zu Pin mit Lötzinn, sonst mit dünnem Draht.Dein 1 mm Draht, ganz gleich, ob Durchmesser oder Querschnitt, ist ein Mords-Trümmer; 5 Drähte davon und Du sieht die Platine nicht mehr Nimm ein Stück Telefonkabel, die Zuleitung zu einem Telefon, Telefon-Schnur, Telefon-Verlängerung, da sind überall dünne Drähte drin.

Hallo Karl-Heinz,frohe Ostergrüße an Dich und alle anderen hier im Forumheute ist wieder so ein Tag wo ich mich mit der Schaltung beschäftigen kann.Wo bekomme ich die fehlenden Bauteile für den Lochmaster 3.0 her?Das mit den Bautteilen erstellen klappt nicht so wie ich will.Hast du oder jemand anderes der das liest folgende Bautteile für den Lochmaster, der sie mir schickt so, daß ich sie im Lochmaster einfügen kann.IC 40106 Schmitt TrigerIC 4082 Dual 4 input ANDIC 4015 Schiebe RegisterIC 4093 2 input Scmitt Triger NANDDiode BUZ 11Poti PT 10 LV 500K liegendDiode BAT 43Kondensator 100n Elko 10uFKann ich die nicht benutzten Eingänge auch durchschleifen oder müssen die immer an Spannung oder GND. z.B. beim 4093 benutze ich die Eingänge Pin 1 und 2, kann ich das Signal von Pin 2 auf der Platine durchleiten auf Pin 13 der ebenfalls ein Eingang ist und weiter zum nächsten Eingang am Pin 12 usw. wenn das funktioniert kann ich auf einige Kabelbrücken verzichten und es wird übersichtlicher.Gruß Matthias

Hallo Matthias,frohe Ostern wünsche ich auch Allen.Beim Lochmaster kann ich Dir leider nicht helfen, aber es lesen ja noch andere diese Beiträge.Ich kenne Deine aktuelle Belegung nicht, aber als Beispiel:Pin 1 nach 14 Leiterbahn lassen, dann hat Pin 1 High-Pegel.Pin 2 nach 13 kann die Leiterbahn bleiben, aber noch z.B. nach Plus verbinden.Pin 3 nach 12 lassen, dann hat Pin 12 den Low- oder High-Pegel vom Ausgang.Pin 4 nach 11 bitte die Leiterbahn trennen !!!, sonst kämpfen 2 Ausgänge miteinander.usw.Die IC\'s so anordnen und die Gatter so auswählen, daß möglichst viele Leiterbahnen bleiben können.An den IC\'s habe ich immer links eine Leiterbahn für Plus und rechts eine Leiterbahn für GND durchlaufen lassen. Dann können die IC\'s mit kurzen (Löt-) Brücken an Versorgungsspannung angeschlossen werden.